Få ut av Auto Slik bruker du kameraets skytemodus for bedre bilder

Hvis du vil få mest mulig ut av DSLR-kameraet, er det best å lære forskjellige opptaksmoduser, i stedet for å bruke full Auto hele tiden. Med alle bokstavene og symbolene som omgir tallerkenen (som M, Av, Tv og P), kan ting bli litt forvirrende. Her er en første timer guide for å komme seg ut av Auto-modus og lage bedre bilder.

Bli kjent med kameraet ditt

La oss begynne med å snakke om de vanligste modiene du finner på kameraet ditt, og hvordan de fungerer. Hvis du ikke er kjent med blenderåpning, lukkerhastighet og ISO, vil du sannsynligvis oppfordre dem først - vi skal bruke dem mye til å forstå hvordan disse modusene fungerer.

Manuelle moduser: M, Av, Tv og P

Bokstavene på tallerkenen representerer de forskjellige manuelle og "delvis manuelle" modusene - disse er de du virkelig vil gjøre deg kjent med hvis du ser på fotografering. De inkluderer:

Manuell (M): Manuell modus er, som navnet antyder, gir deg full kontroll over kameraet. Du må angi verdiene for blenderåpning, lukkerhastighet og ISO. Kameraet tar et bilde med disse verdiene, uansett om de vil resultere i god eksponering.

Blenderprioritet (Av eller A): I blenderprioritetsmodus-betegnet enten Av eller A, avhengig av kameraet - du stiller blenderåpningen og ISO. Kameraet velger lukkerhastigheten automatisk. Du kan bruke eksponeringskompensasjon for å gjøre kameraet undereksponert eller overexponere bildene du tar.

Lukkerhastighetsprioritet (TV eller S): I lukkertidsprioritetsmodus angir du lukkerhastighet og ISO. Kameraet plukker blenderåpningen automatisk. Som med blenderprioritet, kan du bruke eksponeringskompensasjon for å underexponere eller overexponere bildene.

Program (P): Du stiller ISO og eksponeringskompensasjon mens kameraet tar seg av lukkerhastighet og blenderåpning.

Automatiske moduser: A +, CA og andre

Resten av elementene på tallerkenen er automatiske moduser som optimaliserer seg for bestemte typer scener. De kan inkludere, men er ikke begrenset til:

Auto (eller A +): I full auto modus gjør kameraet alt for deg. Skyv lukkeren og det tar det beste bildet det kan.

Ingen Flash: Det samme som Auto, bortsett fra at kameraet ikke vil bruke den innebygde blitsen.

Creative Auto: En modus som finnes på noen Canon-kameraer som lar deg angi hvor uklart du vil ha bakgrunnen til å være. Ellers kontrollerer kameraet alt.

Portrett: En automatisk modus hvor kameraet prioriterer en bred blenderåpning for å få en grunn dybdeskarphet.

Landskap: En automatisk modus hvor kameraet prioriterer en smal apertur for å få en dyp dybdeskarphet.

Nærbilde: Konstruert for nærbilder, setter kameraet alt, fokuserer på nærmeste avstand, og vil ikke brenne blitsen.

Sport: Kameraet prioriterer en rask lukkerhastighet på bekostning av andre innstillinger. Den vil bruke en høyere ISO enn portrettmodus.

Nattportrett: Designet for lavt lys, vil kameraet tillate lengre lukkerhastigheter og høyere ISO-er på bekostning av bildekvalitet.

Guide: En modus som finnes på noen Nikon-kameraer som går deg gjennom prosessen med å ta et fotografi.

Noen kameraer vil også ha andre moduser, selv om de ikke er like vanlige. Profesjonelle kameraer har tilpassede moduser der du kan lagre innstillinger du liker. Du kan også finne en videomodus eller HDR-modus på kameraet ditt.

Hvis du ikke er sikker på hva et symbol betyr, og det ikke er i denne listen, kontroller du kameraets dokumentasjon.

Hvilken modus skal du bruke?

Ok, så nå vet du hva alle bokstavene betyr. Men hvilken modus skal du bruke, og når? Svaret er enklere enn du kanskje tror.

Mesteparten av tiden, bruk blenderprioritetsmodus

Når folk først gjør hoppet fra automatisk, går de ofte for langt. De tror de må bruke manuell modus hele tiden. De tror at hvis de ikke ringer i blenderåpning, lukkerhastighet og ISO for hvert bilde, teller det ikke.

Men her er en liten hemmelighet: Profesjonelle fotografer bruker normalt ikke manuell. De bruker blenderprioritetsmodus (Av eller A på tallerkenen).

Med mindre du skyter et bevegelige objekt, ser lukkerhastigheten fra omtrent 1 / 100th av et sekund til 1 / 8000th av et sekund nesten like ut. Det som virkelig bestemmer hvordan bildene dine ser ut er blenderåpningen. Det er den største forskjellen mellom en grunn dybdeskarphet og et feiende landskap med alt i fokus. Hvorfor bekymre seg over noe som ikke betyr noe?

Vri bryteren til A eller Av (avhengig av modellen), sett blenderen du vil bruke, og spill av. Selv om du ikke bestemmer direkte for lukkerhastigheten, kontrollerer du det fortsatt med eksponeringskompensasjon.

Når du tar et bilde, gjør kameraet ditt beste gjetning ved eksponeringen. I blenderprioritet kommer det bare til å velge en lukkerhastighet som den mener burde fungere (og 90% av tiden vil det være veldig nært). Hvis du vil bruke en litt raskere lukkerhastighet, slår du eksponeringskompensasjonen tilbake litt. Dette vil gjøre bildet ditt litt mørkere. Hvis kameraet ditt undervurderer bildet, slår du eksponeringskompensasjonen opp en berøring. Du får et lysere bilde og en langsommere lukkerhastighet.

I blenderprioritetsmodus styrer du ikke bare blenderåpningen; Du styrer også ISO. Generelt bør du skyte med lavest ISO, men du kan imidlertid øke den når du trenger en raskere lukkerhastighet uten å endre blenderåpningen. Vi ser på å velge verdier for alle innstillingene på litt.

Det er en grunn til at profesjonelle fotografer normalt skyter i Aperture Priority. Du får mesteparten av kontrollen av manuell modus uten stress og sjansen for å slå opp. Hvis du angir feil lukkerhastighet i manuell modus, kommer du unna med bilder som er ubrukelige.

Når du skal gå i full håndbok

Selv om det vanligvis ikke er nødvendig, har manuell modus bruk. Generelt bør du bruke det:

Når ønsker konsistens mellom skudd. Hovedårsaken til bruk av manuell modus er for konsistens. Hvis du skyter i en situasjon som ikke kommer til å skifte mye, si en innendørs konsert, og du vil gjøre etterbehandlingen din så enkel som mulig, bruk manuell modus.
Når alle innstillingene er viktige. For noen fotografier, betyr alle innstillingene faktisk. Hvis du tar bilder med lange eksponeringsbilder, bilder med høy dynamisk rekkevidde eller kompositter, vil du manuelt skrive inn alt.
Når du skyter på et stativ. Hvis du har forsøkt å sette opp et stativ og nøye komponerer bildet ditt, kan du også tilbringe de ekstra ti sekunder for å slå inn en lukkerhastighet også.

Selvfølgelig kan du gjerne bruke manuell når du vil - men mesteparten av tiden vil blenderprioritet bli mye enklere og like bra.

Hvorfor ikke lukkertidshastighet?

"Men vent," jeg kan høre deg si. "Hva med den modusen for lukkerhastighetsprioritet du nevnte?" Den fungerer på samme måte som blenderprioritet, bortsett fra at kameraet ditt styr blenderåpningen og du kontrollerer lukkerhastigheten og ISO.

Jeg har hoppet over det fordi ... vel, det er bare ikke så nyttig i de fleste situasjoner. Det er ikke så mye forskjell mellom hurtige lukkerhastigheter, og hvis du bruker en lav lukkerhastighet, er manuell vanligvis bedre enn lukkertidsprioritet.

Gjør det enkelt, gjør det ikke?

Hvilken blenderåpning, lukker og ISO-verdier bør du bruke?

Nå som du har begynt å faktisk ta kontroll over kameraet ditt, hvilke verdier bør du bruke for de forskjellige innstillingene? La oss ta en titt.

Aperture

Blenderåpning er den viktigste innstillingen for å kontrollere. Mer enn lukkerhastighet eller ISO, bestemmer det hvordan flertallet av bildene dine skal se ut. Du har mye frihet når du velger en blenderåpning. Enhver verdi kan fungere bra, det avhenger bare av hva du vil.

Hvis du vil ha en uklar bakgrunn eller en rask lukkerhastighet, jo større blenderåpningen, desto bedre. Et sted mellom f / 1.8 og f / 5.6 (avhengig av hva objektivet tillater) er perfekt. Dette gir deg en fin bakgrunn uten bakgrunn og den raskeste lukkerhastigheten som er mulig.

Hvis du leter etter et bilde som er stort sett fokusert overalt uten å ofre for mye lukkerhastighet, velger du noe mellom f / 8 og f / 16. De bredere åpningene i dette området vil ha litt grunnere dybdeskarphet, men raskere lukkerhastigheter, og de smalere åpningene vil ha mer dybdeskarphet, men langsommere lukkerhastigheter.

Hvis du vil ha alt i fokus eller en veldig langsom lukkerhastighet, kan du bruke en åpning som er smalere enn f / 16. Det eneste du må være forsiktig med er at de fleste linser ikke er de beste i sine ekstreme åpninger, så du kan begynne å se noen rare effekter når du slår f / 22.

Lukkerhastighet

Lukkerhastigheten er normalt ikke så kritisk som blenderåpning, men spiller fortsatt en viktig rolle i hvordan bildene dine vil vise seg.

Eventuell lukkerhastighet raskere enn 1 / 1000th av et sekund kommer til å fryse bevegelse. Hvis du vil se svette fly av en fotballspiller når de sparker ballen eller fanger et skarpt skudd av en skiløperbackflipping, skyter du med en lukkerhastighet i tusendeler av et sekund.

Mellom omtrent 1 / 100th av et sekund og 1 / 1000th av et sekund, vil du ikke få den samme bevegelsesfrysingen. Hvis du skyter noe som beveger seg på 60 miles i timen med en lukkerhastighet på 1 / 500th av et sekund, kommer det til å bevege seg fem centimeter under skuddet. Det er nok for bevegelsesskarphet. I stedet er dette området perfekt for å skyte sakte bevegelige gjenstander (tenk folk eller kjæledyr) med et håndholdt kamera. Ingenting beveger seg raskt nok til å forårsake problemer. De fleste portrettene jeg tar faller i dette området.

Fra 1 / 100th av et sekund opp til omtrent 1 / 10th av et sekund er en slags dødsone. Du kan omtrent komme seg unna med håndholdte kamera hvis du må, men bildene vil ikke være like klare. Sakte bevegelige gjenstander vil uskarpe, men ikke nok til å se bra ut. Du kan skyte noen landskap eller nattbilder med disse lukkerhastighetene, men de er generelt verdt å unngå.

Alt fra 1 / 10th av et sekund til 30 sekunder er tripod tid. Du vil ikke være i stand til å holde kameraet i hånden uten alvorlige problemer. Dette er hvor du begynner å komme inn i lang eksponering fotografering og bevisst motion blur. Du kan skyte fine bilder om natten. Bilder av vann og skyer tar et rolig utseende da alle de enkelte krusninger løper inn i hverandre. Mange flotte bilder tas med disse langsomme lukkerhastighetene.

Med lukkerhastighet langsommere enn 30 sekunder kommer du inn i ekstrem lang eksponeringsfotografering. Flytte objekter vises ikke engang i bildene dine. Du kan skyte en gate scene og alle er redusert til en hvirvende masse farge.

ISO

ISO er litt rart fordi for det meste er det svært lite ... til det plutselig ødelegger bildene dine. Som jeg nevnte ovenfor, vil du bruke den laveste ISO-muligheten.

På en moderne DSLR, bilder tatt med en ISO på mellom 100 og 400 vil være ganske mye skiller seg ut. Det vil ikke være noe støy i bildene. Selv om 100 er bedre, vil alt i dette området gi deg flotte bilder.

Mellom 400 og 1600 får du fortsatt gode bilder, men du vil begynne å se litt støy. Nyere kameraer (og høyere) vil holde renselig rent bilder opp til ca 1600; de vil bare ikke se så godt ut som bilder skapt med lavere ISO-er.

Fra 1600 til 3200 (rundt 6400 på et profesjonelt kamera) får du bilder som fremdeles er teknisk brukbare, men vil ha svært synlig støy. Det vil nok ikke ødelegge bildene, men du vil unngå å bruke ISOs denne høyen med mindre du virkelig ikke kan unngå det. Nedenfor er en beskåret nærbilde av ansiktet mitt på ISO 6400 fra en 5DIII.

Over det er det gratis for alle. Dine bilder vil ha virkelig synlig støy, til det punktet at det begynner å skjule detaljer. Den eneste tiden å bruke en ISO er denne høyden er når du tar bilder, er det viktigere enn å få en god en.

Og det er alt du trenger å vite for å komme i gang. Å ta manuell kontroll over kameraet er overraskende enkelt. Når du forstår hva blenderåpning, lukkerhastighet og ISO er, og hvordan du styrer dem med blenderprioritetsmodus, kan du begynne å bli kreativ med bildene dine.