Slik identifiserer du faste piksler og fjerner dem fra dine digitale bilder

Hvis du har lagt merke til hotspots i dine digitale bilder, er områder der en fast piksel i kamerasensoren har gjort svært lyse flekker av farge som ikke tilhører bildet, du er ikke alene. Det er et utrolig vanlig fenomen, men det betyr ikke at du må klare det. Les videre når vi diskuterer hva som skiller fast piksler fra andre sensorfeil og -problemer, hvordan du identifiserer det og hvordan du kan fikse det både i kameraet og ut.

Hva er en fast piksel og hvor kommer den fra?

Først, la oss definere hva en fast piksel er og gi deg et eksempel på en slik at du har en umiddelbar referanse. Det viktigste å klargjøre rett utenfor flaggermuset er at vi ikke snakker om problemer med piksler som ligger på kameraets LCD-skjerm på LCD-skjermen. Eventuelle problemer du måtte ha med LCD-skjermen, er absolutt irriterende, men de påvirker ikke bildene dine uansett (bare visning av bildene på kamerahuset). Problemer du har med LCD-skjermen på et kamera, ligner på problemene som finnes med stasjonære skjermer, da designet er ganske like. Det er ikke mye som kan gjøres for problemer med kameraskjermen, uten å returnere den til reparasjon.

Inne i digitalkameraet er en CMOS-sensor, og det er kilden til pikselfeilene vi er interessert i. Sensoren er et lite utvalg av fotodioder arrangert i et rutenett, akkurat som dataskjermen din er et stort utvalg av piksler. Akkurat som skjermen bruker millioner av piksler kombinert med bakgrunnsbelysning for å lage et bilde du kan vise, har CMOS-sensoren millioner av piksler som fangst lys kombinert med en prosessalgoritme for å lage et bilde du kan vise. Når alt fungerer bra, tenker du ikke mye på de mikroskopiske fotodiodene. Når ting begynner å fungere, plutselig tar en (eller mange) av de små gutta senter i bildene dine.

Den mest åpenbare feilen er kjent som en "fast piksel". Ved en fast piksel blir noen eller alle fotodiodene som utgjør RGB-komponenten som består av en enkelt piksel i bildet, sittende fast ved sin maksimale verdi. Denne faste piksel kan derfor være lys blå, grønn eller rød hvis bare noen av fotodiodene står fast eller rent hvitt dersom alle diodene for den aktuelle pixel sitter fast ved sin maksimale verdi. Her er et eksempel på en fast piksel i naturen.

På venstre side vises to faste piksler (en lyseblå og en lys hvit) som sett på 100 prosent avling i et JPEG-bilde tatt av et Nikon D80-kamera. På høyre side vises en 3000 prosent avling (med Photoshop-pikselruten overlaid). Hvis du er nysgjerrig på hvorfor det blå flekken ser ut til å blø ut som blekk på papir, er det en bivirkning av JPEG-prosesseringsalgoritmen i kameraet. Den faktiske faste piksel er et fast sted, men da kameraet behandler den råinngangen fra CMOS-sensoren ved hjelp av en demoseparasjonsprosess og Bayer-filter, oppstår det eneste punktet for feil i sensoren å ta på denne stedlignende utseendet.

En fast piksel er forskjellig fra andre vanlige gjenstander og ufullkommenheter som finnes i et digitalt bilde. En "død pixel" i et digitalt bilde er resultatet av et sett med ikke-fungerende fotodioder. De returnerer ikke for høye verdier (som alle blå), de gir ingen verdier i det hele tatt (noe som resulterer i en tonehøyde). Noen av de teknikkene vi skisserer i dag, vil faktisk ta vare på døde piksler, men vårt primære fokus er fast piksler som de er lette å rette opp og de skiller seg ut betydelig mer (da øyet trekkes til unaturlig lyse flekker mot mørke bakgrunner ).

I tillegg til faste piksler og døde piksler er det det som kalles "hot pixels". I motsetning til fast og døde piksler, som er festet på CMOS-sensoren, akkurat som en dårlig piksel på en skjerm, er varme piksler en midlertidig gjenstand som kommer og går. Når et digitalkamera brukes til utvidede eksponeringer (for eksempel fotografering av stier eller andre fotoprosjekter som krever eksponeringer som måles i sekunder), oppvarmer CMOS-sensoren seg. Piksler som dukker opp som "het" i lang eksponering, kan aldri vises igjen (og andre piksler kan virke varme i neste lange eksponering du tar).

Mange kameraer har en støyreduksjonsfunksjon spesielt for denne situasjonen der du tar et annet bilde (med linsedekselet på) umiddelbart etter det første bildet, og det andre bildet brukes til å identifisere hvilke piksler som er for tiden varme på CMOS, og fjerne / blande disse pikslene med det opprinnelige bildet. Rådfør deg med dokumentasjonen for kameraet og / eller produsentens nettsted for å se om kameraet ditt har en slik funksjon. Disse støyreduksjonsfiltrene er nyttige for å rydde opp lange eksponeringer, men kan ikke hjelpe med døde eller faste piksler.

Til slutt er det fysiske gjenstander som ikke har noe å gjøre med feil i CMOS-sensoren, men under de rette forholdene kan det se ut som faste piksler: vanlig gammelt støv. Hvis DSLR-en din støtter litt støv på sensorglaset, må du rengjøre det. Ta en titt på vår veiledning om rengjøring av DSLR-sensorer for å identifisere om støv er kilden til problemet ditt, og hvordan du kan banish det hvis det er.

Så hvor forlater dette deg, lider av fast piksler? La oss se på utvalg av tilgjengelige løsninger.

Å fikse problemet med fast piksel i kameraet

Det finnes en rekke måter å nærme seg det fastlåste pikselproblemet som spenner fra gratis til dyrt og enkelt til komplisert. Les over de ulike teknikkene og avgjøre hva kameragarantien, budsjettet og tålmodigheten vil tillate. La oss først se på de tilgjengelige i-kamera-løsningene. Ideelt sett vil du kunne fikse kameraet ditt her og tune ut; realistisk er det vanligvis vanskelig eller dyrt å fikse problemet i kameraet. Det er også verdt å merke seg at i-kamera-løsninger er svært merkevare / modellavhengige, og du må gjøre en liten søkemotormaskin for å avgjøre om ditt spesielle merke og modell støtter teknikkene i denne delen.

Tilbakestilling av de døde piksler

Moderne digitale kameraer har millioner på millioner av piksler. Hvis man går dårlig, er det ikke verdens ende (men når noen av dem blir blå eller grønn, er det sikkert distraherende). Fordi sensoren har titalls millioner piksler å jobbe med, er den offisielle løsningen som tilbys av kameraproduktører, bare å "koble ut" de dårlige pikslene. Denne løsningen er programvarebasert og forteller i hovedsak kameraet "OK, Ignorer piksel nr. 12.486.200 og interpolere data fra de omkringliggende 8 piksler for å fylle ut det tomme." Resultatet er et sømløst deksel opp av den defekte pixelen slik at selv en rettsmedisinsk ekspert kunne ikke Fortell deg ikke hvor fikset ble brukt.

Hvis kameraet ditt er in-garanti, kan du sende det inn i et reparasjonsanlegg, og de kjører diagnostikk på kameraet ditt og kartlegger de døde pikslene. Hvis kameraet ditt er ute av garantien, går tjenesten vanligvis rundt $ 100-200. Det er dyrt, men på oppsiden inneholder det vanligvis en profesjonell kamerarengjøring som en del av de diagnostiske tjenestene.

Noen produsenter, som Olympus, inkluderer pikselkartingsfunksjoner i kameraets firmware. Denne funksjonen er aktivert ved å lukke lukkeren / capping linsen og aktivere alternativet pikselkartlegging i innstillingsmenyen. En svart referanseramme er tatt, og noen oppdagede fastpiksler blir kartlagt. ingen tur til et reparasjonssenter nødvendig.

Hvis kameraet inneholder pikselkartingsfunksjonen, bruker du det på alle måter. Hvis du nettopp har kjøpt et nytt kamera (eller det er fortsatt godt innenfor garantien), og du har et høyt antall faste eller døde piksler, send det helt inn igjen for reparasjon. Vi er ikke så opptatt av å shelling ut hundrevis av dollar for et servicekall som kartlegger fast piksler, av en enkel grunn. Ja, det vil kartlegge dine nåværende døde piksler, men det er uunngåelig at når kameraet ditt blir eldre, vil du ende opp med flere. I stedet for å skille ut seriøse penger hver gang noen få avlinger opp igjen, er det verdt å bruke andre teknikker for å forvise dem.

Rist det løs med automatisk rengjøring

Det er ganske få kameramodeller på markedet som har en automatisk rengjøringsfunksjon. En liten motor vibrerer CMOS-sensorens hus til en ultralydfrekvens (akkurat som de dyrebare tannbørstene og smykker rengjøringsmaskiner) for å skake av støvmotstander som har festet seg til sensorglasset.

Mer enn noen få glade fotografer har rapportert at den automatiske rengjøringsprosessen redusert eller eliminert sitt stakkede pikselproblem. Gitt at dette i hovedsak er den mikroskopiske versjonen av å forsiktig massere pikslene på en LCD-skjerm for å løsne dem, kan vi se hvordan det bare kan fungere. Det er et langt skudd, men det er også et gratis skudd (og du bør bruke funksjonen til å rengjøre kameraet uansett), så du kan også prøve det hvis du har kamera med en slik funksjon.

Merk: Noen produsenter, som for eksempel Canon, kombinerer rengjøringsfunksjonen med en remapping-funksjon (og gjør det ikke klart i dokumentasjonen at de to tingene skjer samtidig).

Å fikse ditt fastpixelproblem med programvare

For de av oss som ikke er heldige nok til å ha et garantikamera eller en innebygd rengjøring / remapping-funksjon, er det neste å bruke programvare for å ta vare på problemet. La oss ta en titt på de automatiske, halvautomatiske og manuelle måtene du kan reparere bildene dine.

Bytt til RAW

Som vi nevnte tidligere i artikkelen, ser årsaken fast og døde piksler så stor ut på det endelige JPEG-bildet, det er et resultat av filtre kameraet kjører på under kamerabehandling. Du kjenner den enkleste måten å unngå blomstringen rundt hver defekt piksel og å bli kvitt dem helt? Ta bilder i RAW-format. Når det kommer tid til å behandle bildene, bruker du bare et RAW-behandlingsverktøy som Adobe Photoshop, Adobe Lightroom eller RawTherapee, ettersom disse verktøyene samhandler med RAW-formatet som er levert av kameraet ditt (og den innebygde pikselinformasjonen) og aktivt kartlegger de varme pikslene . (Hvis du ikke trenger alle klokkene og fløyene til både de større betalte og gratis RAW-redigeringene og bare vil redigere ut de defekte pikslene og gjøres med det, er en mindre automatisk magisk, men svært levedyktig løsning for Windows-brukere, det gratis programmet Pixel Fixer.)

La oss se hvordan det ser ut til handling ved å vise deg et bilde tatt på samme Nikon D80 som vi nevnte tidligere. Dette kameraet, og mange liker det, vil fange både et RAW-bilde og behandle det i et JPEG-bilde som er perfekt for våre formål, da vi får en sjanse til å se nøyaktig samme bilde og sammenligne.

La oss se på en fullstendig avling av bildet, deretter på et zoomet sammenligningsbilde som markerer samme plass i RAW- og JPEG-formatene.

Det er vanskelig å se pikslene ved normal oppløsning og visningsavstand, så vi tok friheten til å sirkle dem for deg. Den øverste er den samme lyse blåpikselen fra prøvebildet tidligere i artikkelen, igjen parret med den lysere hvite grønne. La oss zoome inn nå, ved hjelp av Photoshop, og sammenlign hvordan eksemplet samme bilde i RAW-format ikke har de defekte pikslene. Det er viktig å merke seg at vi gjorde absolutt ingenting annet enn å åpne bildet med et passende RAW-visningsverktøy; RAW-motoren tok seg selv av de faste pikslene.

Eventuelle døde eller faste piksler blir fullstendig kartlagt når du bruker RAW-formatet parret med en passende RAW-leser. Så hva er ulempen med denne teknikken? Hvis du er vant til å skyte all JPEG og bare dumpe filene dine i et ikke-RAW-fotoadministrasjonsverktøy som Picasa, må du bytte til skyting RAW (eller RAW + JPEG) og en helt annen arbeidsflyt (minst å få bildene dine ut av kameraet og inn i styringsverktøyet du foretrekker). Du skal også ta en hit i minnekortavdelingen; mens en JPEG kan ta opp 1-2 MB per bilde, vil en RAW-bildefil ta opp 7-8 MB, lett.

Manuell og Batch redigering av bildene dine

Skyting i RAW fra nå av kan løse problemet, men hva hvis du ikke vil skyte i RAW (på grunn av minne og størrelse) eller har du mange bilder med fast piksler tatt før du la merke til problemet? Du kan manuelt redigere individuelle bilder for hånd, hvis du bruker en god fotoredigerer som Photoshop eller Gimp, kan du registrere dine handlinger og automatisere prosessen halvveis, og du kan også (når du har oppdaget at handlingssekvensen fungerer bra) batch hele prosessen. Photoshops "Spot Healing" -verktøy er en kamp laget i himmelen for denne oppgaven.

Før vi viser deg hvordan du gjør dette trikset, må vi understreke at settet av handlinger du skal skape vilje bare jobbe med bilder fra samme kamera og med samme oppløsning som det originale bildet du pleide å opprette handlingen for. Fordi Photoshop og Gimp vil huske nøyaktige koordinater for de enkelte børstestrengene du lager hvis du bruker handlingssettet til et annet størrelsesfoto eller fra et annet kamera med et annet sett med defekte piksler, vil det ikke fungere.

Opprett et referansebilde

Du kan bruke et eksisterende bilde som referansebilde, men du er garantert å savne piksler; Det er bare for vanskelig å finne dem mot et hav av vanlige gjenstander som klær og natur. Et godt referansebilde gjør livet ditt så mye lettere. Ta tak i kameraet ditt og bytt det til manuell modus (hvis kameraet ikke har manuell modus, omtrentlige innstillingene så nært som mulig). Bytt kameraet til manuell fokus, juster ISO til en høy verdi (minst ISO 800 eller høyere), og juster lukkerhastigheten til noe over 1 / 1000th av et sekund. Blenderåpningen spiller ingen rolle da neste trinn er å blokkere alt lyset; sett på lokket på kameraet, og for å være ekstra forsiktig, dekk søkeren med tommelen for å sikre at det ikke kommer noe lys i det hele tatt. Lekk et par skudd (og hvis du vil være veldig analytisk om det, må du justere ISO opp og ned slik at du kan sammenligne resultatene for moro skyld).

Undersøk ditt referansebilde

Med din ISO 800 + millisekund eksponering i hånden, brann opp en tilstrekkelig kraftig fotoredigerer som Photoshop eller Gimp. Nøkkelen er at du må kunne helbrede eller blande disse stedene, og du må kunne registrere deg selv for å gjøre handlingene (hvis du ønsker å batch prosessen, som vi vil om et øyeblikk).

Med referansebildet ditt åpent, skyll bildet på jakt etter alt det er ikke ren svart. Det svakeste hintet på et super-mørkegrå mønster som ikke konvergerer til et lysere / lysere punkt, er fint (dette er bare bakgrunnsstøyen som er et uunngåelig biprodukt av digitalfotografiprosessen). Alt som til og med ligner på en fargerik eller hvit speck, blob eller lyspunkt, bør du aldri se i et kamera som har en linsedeksel på, men er en fast piksel. I skjermbildet ovenfor.

Opprett et handlingssett

Nå som vi har et referansebilde, kan vi opprette et handlingssett som registrerer handlingene som er nødvendige for å fjerne de faste bildene i bildet vårt. Som vi nevnte før, kan du gjøre dette manuelt for hvert bilde, men så lenge du har et bilderedigeringsprogram som støtter noen form for handlingsmakroer, er det lite fornuftig å ikke dra nytte av det. Våre instruksjoner er for Photoshop, endre dem tilsvarende for redigeringsprogrammet.

I Photoshop åpner du referansebildet ditt hvis det ikke allerede er åpent. Zoom inn på en av de faste pikslene og velg Spot Healing Brush ved å trykke på "J" -tasten eller velge den i verktøylinjepaletten. Juster børstestørrelsen slik at den bare knapt dekker den faste pikselen. Prøv penselen for å se om den fjerner fargen (og returnerer området til ren svart) i ett eller to klikk. Målet er å bruke så lite av helbredelsen som mulig fordi dine virkelige bilder ikke vil ha en helt mørk bakgrunn; de vil ha flerfargede og svært dimensjonale overflater som vil se rart ut hvis helbredelsen blir sterkt brukt av den automatiserte prosessen.

Når du har testet børsten, og du er fornøyd med resultatene, opphev dem (Rediger -> Angre eller CTRL + Z). Vi starter med et nytt bilde for opptaket vårt. Åpne Handlinger-vinduet (Vindue -> Handlinger eller ALT + F9). Klikk på "Ny handling" -knappen på verktøylinjens verktøylinje.

Gi beskjed om handlingen din. Det er best å nevne det veldig spesifikt, for eksempel "Stakkars Pixel Fix - Nikon D80 - 3872 × 2592", slik at du ved et uhell ikke slipper det på feil størrelse bilder fra feil kamera. Før vi går videre er det en veldig viktig tweak å lage; klikk på fly-out-menyen i Handlinger-vinduet og kontroller at "Tillat verktøyopptak" er merket. Hvis du ikke sjekker dette, registrerer Handlingsprosessen ikke verktøyene vi bruker, noe som er avgjørende for suksessen til denne prosessen.

Når du har fått et tydelig navn og med verktøyopptaket slått på, klikker du på postikonet (sirkelknappen) nederst i handlingsvinduet. På dette punktet vil alle redigeringene du utfører på bildet, registreres. Du kan stoppe prosessen hvis du trenger å trykke på stoppknappikonet (og gjenoppta det ved å trykke på innspillingsikonet) nederst i handlingsvinduet.

Hell over bildet ditt igjen og bruk helbredelsesborsten til å røre opp hver fast piksel du finner. Når du er ferdig, trykk på stoppknappikonet for å fullføre prosessen og lagre handlingssettet. Ikke bli overrasket hvis du har dusinvis av penselstreker eller mer registrert i handlingslisten. Ved hjelp av handlingsfunksjonen for å kartlegge alle de defekte pikslene på vår aldring, krevde D80 46 individuelle penselstreker.

 Test handlingssettet

Nå som vi har vårt handlingssett, er det på tide å sette det på prøve. Husk bildet fra starten av opplæringen med den grønne bakgrunnen? Vi tok det bildet uten en companion RAW-fil, så det er ingen måte vi kan fikse det uten å redigere JPEG. La oss laste den opp og se hva vårt nye handlingssett kan gjøre. Når bildet er lastet (husk at det må være samme størrelse som referansebildet ditt) og handlingssettet ditt, trykk på spillikonet på Handlingsverktøylinjen for å kjøre handlingssettet.

Vår varmblå og varm hvit pixel er historie og alt ved et enkelt klikk. Gå videre og skann rundt bildet på jakt etter noen bevis på defekte piksler. Du kan finne, som vi gjorde, at noen få rømte ditt våkne øye under den første opprettelsesprosessen. Ikke bekymre deg selv! Du kan enkelt legge til ekstra handlinger i et eksisterende handlingssett. Bare velg Spot Healing Brush igjen, sørg for at det er den størrelsen du vil ha, og trykk deretter på opptaksknappen. Berør noen av de faste pikslene du finner, og stopp deretter opptaket for å lagre de ekstra børstestrengene.

Nå kan du bruke det finjusterte handlingssettet til noen av de eldre bildene du har fra samme kamera som lider av de samme feilene.

Selv om pikselfeil er et faktum i livet, betyr det ikke at du må leve med dem. Bevæpnet med triksene og teknikkene som er skissert i denne opplæringen, trenger du aldri å lide gjennom et bilde med en laserstråle-rød prikk eller neonblå smøre som maler dine bilder igjen.