Forbedre fotografiet ved å lære elementene av eksponering
De fleste av oss er skyldige i å kaste på digitalkameraets "auto" -innstillinger. Men med noen få korte leksjoner om de grunnleggende elementene i riktig eksponering, kan du lære å være en mer effektiv fotograf, med eller uten det.
Fotografering, som vi lærte i den siste delen av "Photography with How-To Geek," handler om lys. Denne gangen vil vi lære mer om de ulike delene av det som går inn i å produsere et godt eksponert bilde, slik at du bedre kan forstå hva autoinnstillingene dine gjør, eller enda bedre, forstå hvordan du får disse resultatene med dine egne manuelle innstillinger.
Hva er en eksponering?
Grovt definert, skjer en eksponering når lysfølsomt materiale blir introdusert til en lyskilde. Dette kan enten være kort, når det gjelder speilskodder som åpner og lukker i løpet av et sekund eller over lange tider, når det gjelder pinholekameraer som bruker mindre lysfølsomme filmer. Lyset registrerer hva kameraet ser, og kontrollerer og reagerer på det lyset er en god fotografs jobb.
De viktigste måtene dette er gjort, er å bruke disse store eksponeringselementene - de mest åpenbare måtene å kontrollere lyset som rammer digitalkameraets sensor. La oss se nærmere på disse kontrollene, og hvordan du kan bruke dem til din fordel.
ISO (International Organization for Standardization)
Det er ikke en typo-ISO, det er ikke en akronym for de tre ordene, men heller tatt fra et gresk ord som betyr "like." ISO er en ikke-statslig organisasjon som setter standarder over hele verden. De er mest kjente for to vanlige standarder: ISO filetype for CD-bilder, og standardene for lysfølsomhet for fotografiske film- og lyssensorer.
Lysfølsomhet er så ofte referert til som ISO, mange fotografer kjenner det ikke som noe annet enn. ISO er et nummer, fra 50 til 3200 i vanlige digitale kameraer, som representerer hvor mye lys det tar å få en skikkelig eksponering. Lite tall kan bli referert til som langsom innstillinger, og krever mer lys eller lengre eksponeringstid for å ta opp et bilde. Følsomhet øker ettersom ISO-nummeret går oppover - høyere ISO betyr at du kan ta bilder av objekter som beveger seg raskere uten å bli uskarpt, ved hjelp av lynrask lukkerhastighet for å fange kolibrivinger og andre objekter med rask bevegelse.
Høy ISO-nummerinnstillinger refereres til som "raske" av denne grunnen. En normal lukkerhastighet på en svært rask ISO som 3200 ville gjøre en "normal" sollys scene til et lyst, nesten helt hvitt fotografi. Balanse og forsiktig forsiktighet kreves når man justerer ISO manuelt, og det er mange avveier. For eksempel krever mange mørkt opplyste situasjoner at de raskere ISO-innstillingene gjør at små mengder lys blir tilgjengelige i et anstendig bilde. Høy ISO-innstillinger fører imidlertid ofte til kornete bilder, både i film og i digital fotografering. De beste detaljene er oppnådd ved lavere ISO-innstillinger - det er også den beste måten å bekjempe den tidligere nevnte korntekstur.
ISO måles i "stopp,"Hver iterasjon er dobbelt så følsom for lys som den siste. ISO 50 er 1/2 så følsom som ISO 100, og 200 er dobbelt så følsom som ISO 100. Standardnumrene forekommer i det samme, også: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 osv..
Lukkerhastighet, aka lengde på eksponering
Mens "lysfølsomhet" er en mer abstrakt ide, er Shutter Speed et mye mer håndgripelig konsept for å bryte tankene dine rundt. Det grunnleggende konseptet er hvor mange sekunder (eller mest sannsynlig, fraksjonene av et sekund) lysfølsomt materiale er utsatt for lyset. Som ISO kan lukkerhastigheten betraktes som oppdelt i stopp, hver og en forskjellig fra den siste med en faktor på to. For eksempel gir 1 sekund dobbelt så mye lys som 1/2 sekund, og 1/8 tillater halvparten av lyset 1/4 sekund tillater.
Lukkerhastighetene er merkelig-mindre ordnet i forhold til ISO-tall, med de vanlige standardinnstillingene brutt ned med fraksjoner som synes litt av: 1 sek, 1/2 sek, 1/4 sek, 1/8 sek, 1/15 sek, 1/30 sek, 1/60 sek, 1/125 sek, 1/250 sek, 1/500 sek og 1/1000 sek. Hvert stopp, som sagt, er omtrent forskjellig fra det siste eller det neste av en faktor på to.
Juster lukkerhastigheten din basert på hastigheten på objektene i scenen din eller stabiliteten til kameraholderen. Evnen til å fotografere raske bevegelige objekter uten uklarhet kalles stoppe handling, og riktig lukkerhastighet vil hjelpe deg med å oppnå dette. Med en generell tommelfingerregel gir raskere lukkerhastighet (1/250 sek til 1/60 sek) mulighet for håndholdt fotografering, mens noe langsommere kan kreve stativ for å bekjempe uskarphet. Eventuelle lange eksponeringer på 1 sekund + vil kreve et stativ eller en stabil montering for å fange uten uklarhet.
Aperture (gjør hva det må, fordi det kan)
Kort diskutert i vår siste "Fotografi med hvordan-til-geek" artikkel, linsens blender ligner eleven i øyet. Den har innstillinger for svak belysning for å samle mye lys, og innstillinger for lysbelysning for å blokkere alt, men det nødvendige beløpet. Og som lukkerhastighet og ISO-innstillinger, har blender regelmessige stopp, hver med en faktor to. Mange kameraer vil ha halv- og kvartstoppinnstillinger, men det er vanligvis enighet om fullstopp, f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 osv. Flere lys er blokkert etter hvert som tallet øker, da blenderen lukkes strammere og strammere jo mindre delingsnummeret blir.
En av de interessante biproduktene med mindre blenderåpninger er at dybdeskarpheten øker ettersom blenderåpningen krymper. Enkelt sagt, dybdeskarpheten er mengden av det fotograferte objektet som går ned i rommet som kan lykkes med fokus. Ved å øke f-nummeret kan du beholde mer og mer av emnet ditt i fokus når du fotograferer det. For eksempel har pinholekameraer nesten uendelig dybdeskarphet, da de har den minste av mulige åpninger - bokstavelig talt et pinhull. Mindre åpninger reduserer mengden diffradert lys som kommer inn i sensoren, noe som gir større dybdeskarphet.
Fargetemperatur og hvitbalanse
I tillegg til disse tre kontrollene, finner du at kvaliteten på lyset du fotograferer i, kan drastisk påvirke det endelige bildet du produserer. Det som kan være den viktigste kvaliteten på lys utover intensiteten er "Fargetemperatur."Det er sjeldent at belysningen du møter vil kaste rødt, grønt og blått lysspekter i like mengder som gir perfekt balansert, 100% hvitt lys. Det du ofte ser, er pærer som lener seg mot en eller annen farge - det er det vi mener med den såkalte fargetemperaturen.
Farge Temperaturen måles i grader ved hjelp av Kelvin skala, en standardskala som brukes i fysikk for å måle stjerner, branner, het lava og andre utrolig varme gjenstander av fargen. Mens glødelamper ikke gjør det bokstavelig brenner ved 3000 grader Kelvin, de avgir lys som er av tilsvarende kvalitet til gjenstander som brenner ved den temperaturen, slik at notasjonen ble vedtatt for å merke og kategorisere lyskvaliteten fra forskjellige vanlige kilder.
Koldere temperaturer, i området 1700 K, har en tendens til å brenne rød til rød-oransje. Disse kan inkludere naturlig lys solnedganger og brannlys. Varmere temperaturlampe, som din standard hjemmyk hvit lyspære, brenner et sted rundt 3000K, og er ofte merket på emballasjen. Etter hvert som temperaturen går opp, blir lyset hvitere (ren hvit fra 3500-4100K) med varmere temperaturer som trender mot blåere lys. I motsetning til vår normale oppfatning av "kule" farger mot "varme" farger, kaster de varmeste temperaturene på Kelvin-skalaen (si 9000K) det "kuleste" lyset. Du kan alltid tenke på erfaringer fra astronomi-røde og gule stjerner brenner kjøligere enn blå stjerner.
Årsaken til at dette er viktig er at kameraet ditt er følsomt for alle disse subtile fargeskiftene. Øyeet ditt er ikke veldig bra for å plukke dem ut - men sensoren på kameraet ditt vil gjøre et bilde blått eller gult i en brøkdel av et sekund hvis den ikke er skutt med riktig fargetemperatur. De fleste moderne kameraer har innstillinger for "White Balance." Disse har en innstilling for "Auto White Balance" eller AWB, som vanligvis er ganske bra, men kan noen ganger være feil. Det er mange måter å måle lysets farge på, inkludert noen lysmåler på kameraet, men den beste måten å overvinne problemer med hvitbalanse er bare å skyte i kameraets råfil, som fungerer uavhengig av hvitbalanse, fanger rå data fra lyset, og lar deg justere fargetemperaturen / hvitbalansen på datamaskinen, lenge etter opptaket.
Disse kontrollene, som brukes i ulike kombinasjoner, kan gi deg drastisk forskjellige resultater. Hver innstilling har sine egne aviser! Du vil bli den mest vellykkede hvis du kombinerer dem med å huske på grunnleggende prinsippet om stopp-at det å fjerne en fullstopp fra en innstilling og legge til en til en annen, vil gi tilsvarende resultater, da de tillater tilsvarende mengder lys og eksponering. Med andre ord er ISO 100, 1/30 sek lukkerhastighet ved f / 8 omtrent samme eksponering for ISO 100, 1/15, f / 11. Husk når du skyter, og du vil være ett skritt nærmere å bli en mesterfotograf.
Image Credits: Canon Lxus demontert av www.guigo.eu, tilgjengelig under Creative Commons. Beautiful Skies by Photography Av Shaeree, tilgjengelig under Creative Commons. Hummingbird av leilund, begge tilgjengelige under Creative Commons. Blenderåpning av natashalcd, tilgjengelig under Creative Commons. Zeta Ophiuchi bilde av NASA, antatt offentlig domene og rettferdig bruk.
